發(fā)明了「快時尚」概念的歐洲，現(xiàn)正向「慢時尚」360度大轉(zhuǎn)彎。

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5月26日，巴黎、都柏林、斯特拉斯堡等歐洲30多個城市的市長和代表簽署名為「ChangeNow」的慢時尚宣言，旨在減少快時尚對環(huán)境和人類的影響。

該宣言中，各方承諾提高公眾對快時尚環(huán)境影響的認知，通過降低租金、贈款和貸款等模式為慢時尚企業(yè)家提供財政支持等，使時尚產(chǎn)業(yè)更加尊重環(huán)境，還要創(chuàng)造更多本地就業(yè)機會。

“快時尚和環(huán)保根本毫不沾邊。”這是被很多環(huán)保人士詬病的一個點。

有些快時尚品牌甚至可以在每一年內(nèi)分成52個“微季”，每周都有新款式上市，讓顧客盡快買到更多的衣服，這也意味著產(chǎn)品不僅材料、工藝方面的管理會更粗放，積壓的產(chǎn)品庫存也會被大量廢棄，產(chǎn)生垃圾污染。

據(jù)外媒報道，英國快時尚品牌Topshop甚至每周在其網(wǎng)站上發(fā)布近400種新款樣式。

快時尚品牌Zara曾宣布在2025年實現(xiàn)全面采用可持續(xù)面料，然而卻受到尖銳質(zhì)疑：一個每年生產(chǎn)4.5 億件單品、創(chuàng)造大量廢棄衣物垃圾的品牌，轉(zhuǎn)型后又能有什么不同？

H&M曾推出環(huán)保系列“Conscious Exclusive”，因未能提供詳細的環(huán)境影響信息，涉嫌誤導(dǎo)性宣傳，被荷蘭市場監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查。

快時尚品牌用不斷出新的流行款式和誘人折扣吸引消費者，以至于消費者幾乎沒有時間思考，這種消費速度是否會對地球造成負面影響。

更嚴格的批評也蔓延到整個時尚行業(yè)。

在今年巴黎時裝周的某場走秀上，甚至有氣候活動家沖上秀場，用橫幅尖銳地打出“過度消費=滅絕”的口號，譴責時尚行業(yè)對于環(huán)境的影響。

當快時尚產(chǎn)品頻頻受到批評和抵制，消費品領(lǐng)域開始掀起一陣環(huán)保風，「可持續(xù)時尚」正在成為一種新趨勢。依托新材料的開發(fā)應(yīng)用，制造工藝的迭代升級，消費品企業(yè)開始在可持續(xù)領(lǐng)域中探索更多空間。

從天然環(huán)保的有機面料、環(huán)保粘纖材質(zhì)、可回收和生物基材料等方面轉(zhuǎn)型，是時尚品牌的常見綠色轉(zhuǎn)型路徑。

36碳發(fā)現(xiàn)，盡管時尚行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展已成共識，但可持續(xù)時尚仍是小眾市場。新材料、新技術(shù)的推廣程度、產(chǎn)品綠色溢價、消費者接受程度仍是眾多企業(yè)面臨的重要課題。

當品牌向上溯源新材料

材料可持續(xù)+技術(shù)可支持，是消費產(chǎn)品實現(xiàn)可持續(xù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

特別對于鞋服品牌，常常因為產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)的高額排放，被指責不夠環(huán)保。

據(jù)悉，鞋服行業(yè)是僅次于石油化工的全球最大的污染源之一。預(yù)測顯示，2030年世界人口增長到85億時，鞋服行業(yè)將超過石油化工業(yè)而成為世界最大的污染源。

但是鞋服作為國民剛需性產(chǎn)業(yè)，消費受眾覆蓋到社會中的每個人，這也就使得市場需求和環(huán)境問題的矛盾尤為突出。

據(jù)麥肯錫《2022時尚行業(yè)白皮書》統(tǒng)計，服裝行業(yè)占我國主要消費品行業(yè)碳排放量的1/4，能源消耗占我國主要消費品行業(yè)的40%，而其中70%的排放來自能源消耗密集的產(chǎn)業(yè)鏈上游，尤其是在面料生產(chǎn)、制備和加工環(huán)節(jié)。

因此，當可持續(xù)之風刮向鞋服產(chǎn)業(yè)，從新材料、新技術(shù)端實現(xiàn)轉(zhuǎn)型也成為必經(jīng)之舉。

例如，海藻、玉米、蘑菇……這些常常在餐桌上見到的食材，正搖身變?yōu)橐路托印Ｔ谑秤脙r值之外，還能被制成生物基材料。

以海藻為例，從海藻中提取的海藻酸鈉可以制成海藻纖維。如今已經(jīng)成為可以替代傳統(tǒng)塑料的新型材料，可以被廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生護理、服裝紡織品等行業(yè)。

5月19日，內(nèi)衣品牌愛慕股份與青島源海新材料科技有限公司（以下簡稱“源海新材”）建立戰(zhàn)略合作，利用海藻纖維為原料，研發(fā)具有天然抑菌、防螨、舒適、健康、環(huán)保等多種功能為一體的國際高端海洋內(nèi)衣。

源海新材董事王海寧向36碳表示，種植海藻不僅不需要農(nóng)藥，生長速度快，而且在同等面積的養(yǎng)殖場地上，海藻纖維的產(chǎn)量也比普通棉花更高，1畝海域養(yǎng)殖海帶所產(chǎn)出的纖維，大約相當于5-7畝棉田的纖維產(chǎn)量，大大節(jié)省耕地面積。

“海藻纖維的纖維強度達到2.6cN/dtex（重量比強度）以上，這意味著已經(jīng)超過棉纖維強度，可混紡制備織物。現(xiàn)在服裝產(chǎn)業(yè)競爭激烈，都在拼產(chǎn)品性能、環(huán)保優(yōu)勢，海藻纖維算是一個不錯的添加材料。”他談到。

生物基材料的市場空間想象力是無限的，可以說所有傳統(tǒng)石油基材料的應(yīng)用場景，都可以被生物基材料所替代。

從終端品牌企業(yè)來看，各家大企業(yè)也開始向綠色生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)型。

耐克歷時5年研發(fā)出創(chuàng)新平臺Nike Forward，與傳統(tǒng)的針織或梭織工藝不同，Nike Forward以針刺工藝取代了過往繁復(fù)的紡紗、編織、切割、縫制等制作流程，將纖維直接變成織物，簡化了將生產(chǎn)原料轉(zhuǎn)化為服裝面料的過程。

更精簡的工藝步驟意味著更少的能源消耗，在材料密度方面，Nike Forward較于傳統(tǒng)針織絨布更輕，其碳排放量會大幅少于傳統(tǒng)起絨面料。

有“時尚之母”“西太后”之稱的英國服裝設(shè)計師 Vivienne Westwood曾提出：“Buy less, buy better and make it last.（少買、買更好的、用持久點）”。

特別在后疫情時代，以年輕人為代表的新一代消費者更加關(guān)注健康、環(huán)境議題，以及對可持續(xù)發(fā)展的強烈責任感。疊加各類創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，更多的消費品牌開始走上商業(yè)增長與綠色可持續(xù)共生之路。

仍小眾的市場，更嚴格的消費者

盡管綠色轉(zhuǎn)型方法論眾多，但對于消費品牌來講仍然知易行難。

首先，技術(shù)創(chuàng)新帶來的成本上升就是擺在眼前的第一道坎。

例如服裝生產(chǎn)商在采用新材料時需要新建產(chǎn)線，原料、工藝、供應(yīng)鏈等很多環(huán)節(jié)都要改變，企業(yè)出于成本考慮往往不會大規(guī)模替換傳統(tǒng)材料。

談及海藻纖維新材料在推廣中的痛點，源海新材董事王海寧表示：“以海藻纖維為例，目前處于產(chǎn)業(yè)化初期，大家對來自海洋的多功能材料認識不足，當前產(chǎn)量還不夠大，價格還比較高，特別是在競爭激烈、價格敏感的服裝行業(yè)，很多服裝品牌會較為謹慎，比如為了提高產(chǎn)品抑菌、防霉舒適功能選擇添加10%左右的海藻纖維成分，成本增加不大，屬于服裝企業(yè)的接受范圍內(nèi)。

為了提高產(chǎn)品性能，我們希望能夠?qū)⑦@一比例提升至15%-20%，隨著應(yīng)用越來越廣泛和規(guī)模化生產(chǎn)，海藻纖維的產(chǎn)能釋放指日可待。”

耐克曾向36碳表示，從商業(yè)角度來講，新技術(shù)的應(yīng)用永遠涉及規(guī)模化與成本的問題，這需要行業(yè)頭部公司，利用資源優(yōu)勢先將這件事做到規(guī)模化，實現(xiàn)成本可控，才能真正從環(huán)保和商業(yè)角度都實現(xiàn)可持續(xù)性。

耐克推出一體化鞋盒，將鞋盒與快遞箱合二為一，直接減少50%紙質(zhì)材料使用。

企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型已經(jīng)不僅僅停留在概念層面，當下已然進入一個拼產(chǎn)品性能的時期。

例如曾經(jīng)因為產(chǎn)品性能太低而備受質(zhì)疑的紙吸管，雖然起到了代替塑料吸管的作用，但因為某些紙吸管質(zhì)地不夠堅固、容易破裂等問題，不少產(chǎn)品已被市場淘汰。

另外，創(chuàng)新成本上升帶來的溢價大多會體現(xiàn)在產(chǎn)品價格中，消費者的接受程度也是必須要納入考量的因素。

36碳發(fā)現(xiàn)，市面上很多標有“綠色、天然、環(huán)境友好”等標簽的產(chǎn)品，都在價格維度上存在溢價，即業(yè)內(nèi)常常提到的「綠色溢價」現(xiàn)象，并非所有消費者都能接受。

蘭精纖維中國區(qū)市場負責人李琦談到：“通過調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)消費者是愿意為可持續(xù)產(chǎn)品買單10%-20%的溢價。但是對于大部分的消費者而言，可能還需要價值觀上的改變，需要更具透明度的供應(yīng)鏈產(chǎn)品信息，讓他們了解到所接觸的消費品是否真正屬于綠色商品。”

環(huán)境友好型理念可以打動新一代消費者，但消費者也在變得更加理智。

MSC咨詢創(chuàng)始人譚亞幸向36碳表示：“綠色溢價的關(guān)鍵在于能否真的驅(qū)動技術(shù)變革與理念提升。消費者會因為綜合性因素而買單，而非單純概念層面的綠色產(chǎn)品。對于功能性不足，甚至涉嫌漂綠的綠色概念產(chǎn)品，則有價無市。”

今年3月，歐盟就推出打擊漂綠廣告和標簽的新草案，企業(yè)如果無法提供證據(jù)來支持其環(huán)保聲明，就會受到“勸阻性”制裁。

“很多人都見過用塑料瓶做的T恤，這很棒。不幸的是，通常只有1%甚至更少的材料是由回收瓶制成的。我們在歐洲市場上看到的大部分說法都是不充分的、誤導(dǎo)性的，甚至毫無根據(jù)。”歐盟委員會環(huán)境專員曾表示。

業(yè)內(nèi)人士認為，這類案例的最終目的都是引導(dǎo)新的消費行為。相比讓廢棄塑料瓶重新制成原始塑料，或者重新罐裝循環(huán)使用，生產(chǎn)新衣所帶來的碳排放甚至更大。

對于所有主打全生命周期的循環(huán)使用綠色產(chǎn)品，如果產(chǎn)品最終沒有進入回收系統(tǒng)，仍然被廢棄，這件事依舊無法完成閉環(huán)，而回收則是最容易被忽視的環(huán)節(jié)。

“綠色并非是否命題，而是程度問題，綠色產(chǎn)品會更“卷”，消費者也會更嚴格。”譚亞幸談到。

當新材料的技術(shù)路徑已然明確后，如何保證產(chǎn)品全生命周期的環(huán)保屬性，以及如何面向更理智的消費者做好溝通，同樣需要被關(guān)注。

這已經(jīng)不僅僅局限于企業(yè)自身，而是成為政策制定方、消費者、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等多方共同發(fā)力的方向，是一條前景廣闊但仍舊道阻且長的轉(zhuǎn)型之路。

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